1. 平均测光，就是测量整个画面的平均亮度值，以其结果作为曝光的计算基础。
2. 中心测光，应该是说的点测光吧，就是以画面中心某个很小百分比（如3%，5%）的面积测量。这样的好处是可以对画面中某个物体做准确测光。这个面积百分比每个厂家，每个厂家的每种机型，都可能有不同的取值。
3. 中央测光，大概说的是中央重点平均测光吧，是以画面中心某个比例的面积测量，再与平均测光的结果以某个比例计算，以计算结果做为曝光基础。这种方式，各厂家的和取值比例及计算比例都有差别，对用户来说，每种机型都可能需要适应。
１、我们需要认清楚一个概念：就是相机是无法分辨黑白的
如果你了解过中性灰这个概念，就能明白一点，相机的测光系统根本分不清楚它拍摄对象中的黑与白，因为相机无法像人眼一样可以主动去识别主体色彩与标准的亮度。
相机的测光与对色彩的感知非常简单，它只能通过被摄对象反射的光线的亮度强弱来调整曝光参数，然后形成了中灰影调，即为18%的中灰影调，同时它也是根据自然景物的灰色调的反光强度来表现而确定的。
所以为了拍摄的物体体现正确的色彩，就有了白加黑减的这个概念，比如我们在拍摄一块黑布时，要减少1-2档曝光量，否则照片上得到的是一块灰布。如果想拍出真正的白色，就得增加1-2档曝光。这就是为什么在我们拍摄出纯黑或纯白的物体时，就要调整曝光参数时遵循白加黑减的原则。
1.换上萌新头，头顶那搓呆毛就是判定标准。来到发型和斗篷中间的那个灯柱前，贴着灯柱站好。
2.调整视角与灯柱中间的菱形镂空部分一定要对齐。
3.然后拍照截图，参考身高对照表去测量。
4.最后把截图叠加到身高对照表上面去，大致就可以判断自己是几号身高了。
光伏板逆变器可以通过接线表的接线方式来测量电流，首先将接线表的两个测试笔分别连接到逆变器的正负极上，然后打开逆变器的电流开关，此时接线表会显示出通过逆变器的电流数值。需要注意的是，在测量电流时要确保接线牢固、接触良好，以免出现测量误差。通过这种方式可以方便准确地监测光伏板逆变器的电流输出情况，帮助用户了解系统运行状态。
测光点是无法移动的,不过当对焦点移动的同时,也会完成测光,所以不需要手动设置
方法：选择数码相机的定时功能。
倒数时间由用户设定（2秒或者10秒），这个时候，用户也在数码相机面前摆下姿势，倒数完毕，相机快门自动释放，把图片摄入。这就是自拍的全过程。
自拍功能英文学名为Self-timer，即自行设定拍照时间。这个功能主要是给用户，在单独使用数码相机的时候，又想拍摄自己的影像所使用的。通常有两档可以设置，包括2秒延迟自拍和10秒延迟自拍。
首先，测光模式与曝光模式没有直接关系，无论选择哪一种曝光模式，测光系统都在正常工作。
相机一般有平均测光、中央重点测光和点测光，单反M档拍摄时，建议用点测光来测光。不是说点测光比较准确，而是说点测光是针对某一“点”来测光，就这一个“点”来讲，就比较准确，而平均测光是一个平均值，对某一“点”来讲，是个近似值。
无论哪种测光模式，如果设置的光圈和快门与相机的测光系统测定的相一致，则曝光尺（即那个-2，-1，0，1，+2的标尺）0位置处出现标记，表明设置的曝光参数是正确的。因此，M档下测光还是很必要的。 当设置的光圈和快门，与相机的测光系统测试不一致的时候，相机就认为设置的曝光参数不准，曝光尺下面的标记就会偏离0的位置。例如，曝光不足，标记会在标尺的左侧，即负值的地方，这个时候需要降低快门速度，或者增大光圈，来获取更多的进光量，通过转动前面的拨轮就可以在取景器里面看到标记的变化，从而使曝光标记移动到0位置处；另外，曝光尺从-1到0，就是1档曝光参数的变化：“或者增大一级光圈，或者放慢一档快门速度”。
当然，这些都是在光线正常的情况下才成立的。如果光线复杂，如逆光、雪景等，就要在此基础上再调整了。
和谐的光线不仅使画面看起来漂亮，还会让拍摄主体的形态和色彩有更加出色的表现。为了获得和谐的画面效果，适当的曝光很重要。数码单反相机有几种常用的测光模式：矩阵测光、中央重点测光和点测光。
矩阵测光
矩阵测光适合在光线均匀的环境下进行测光拍摄，根据拍摄区域内的亮部和暗部进行分别测光，然后由相机完成曝光组合的设定。
用旁轴胶片的好处在于外拍的时候快捷轻便，这样的测光表太大了，不方便的。可以买个小点的。 测光表基本上是有一个测光头，按一个按钮可以测光，得出一些数值在屏幕上。一般是ISO值，快门值，光圈值等。有这些数据，可自行调节快门光圈值或增减曝光量，以达到要的效果。
使用微距档，相机成像平面要与书保持平行，镜头对着书页的中心位置，以减少变形，尽量不要使用闪光灯，最好用三角架来稳定。本人建议使用扫描仪来扫描书籍，这样会比较方便而且画面清晰、不变形！